Petit passereau assez commun mais plutôt discret, la Sittelle torchepot Sitta europaea est capable d’une prouesse quasi-unique en France métropolitaine : elle peut descendre le long des arbres la tête en bas !

Essentiellement insectivore, cette excellente grimpeuse fréquente logiquement les forêts et les bois, mais aussi les parcs et les jardins. Avec son plumage gris clair au-dessus, beige en-dessous, et son large sourcil noir, elle est assez facile à identifier ; de plus, c’est la seule Sittelle de France métropolitaine, ses cousines ne s’y trouvent que très rarement. En Corse, on ne trouve pas la Sittelle torchepot, mais la Sittelle… Corse !

Sédentaire, elle peut être aperçue du Portugal au Japon, en passant par la Turquie, la Suède et même le Kamtchatka russe. En hiver, elle complète son alimentation avec des fruits à coques, comme les noisettes ou les faînes (les fruits du hêtre), ainsi qu’avec des graines. Elle fait des réserves de nourriture tout au long de l’année, mais surtout en automne, en coinçant par exemple des graines dans l’écorce des arbres, qu’elle recouvre avec des mousses, du lichen, etc.

Monogame, chaque couple occupe généralement un même territoire durant une année. Elle occupe souvent un ancien nid de Pic, parfois un trou naturel, qu’elle rebouche avec de la boue si l’entrée est trop grande. C’est cette pratique qui lui a valu son nom de « torchepot » ! Une entrée suffisamment petite permet de limiter l’exposition aux prédateurs, ou encore d’éviter de voir son nid occupé par des étourneaux.

Eh bien… Oui et non.

Tout dépend de l’usage que l’on veut faire de son jardin. Nous allons nous pencher sur des méthodes d’entretien du jardin moins populaires, et qui sont pourtant plus écologiques, plus économiques, et souvent moins fatigantes !

1. Bien choisir sa pelouse

A la campagne, en général, nul besoin de semer : les espaces verts environnants vous fourniront toutes les graines dont vous avez besoin, sans que ne fournissiez un seul effort.
En ville, en revanche, si on ne part de rien, il faut semer. Bien choisir sa pelouse est alors important ! Tout dépend de votre lieu de vie : hiver froid ? Doux ? Pluvieux ? Eté sec ? Chaud ? Humide ?

En prenant en compte ces éléments propres à votre lieu de vie, et en ajoutant le dérèglement climatique, qui augmentera notamment les sécheresses en été et la douceur des hivers, on peut choisir ses graines avec pertinence !

2. Diminuer la tonte

Une bonne pelouse, c’est une pelouse bien tondue. Alors certes, on ne veut généralement pas que son jardin devienne une friche, mais on peut nettement lever le pied sur la tonte, avec des effets bénéfiques :

Tout d’abord, en tondant moins court (la plupart des tondeuses actuelles permettent de régler la hauteur de tonte), car plus une végétation est dense, moins vite elle perd de l’eau, donc moins elle s’assèche. On arrose moins, et on risque moins d’avoir une pelouse jaune paille.

En été, on recommande d’avoir une herbe haute de 6 à 10 cm !

3. Répartir les interventions

Utilisez-vous tout l’espace de votre jardin, tout le temps ? La réponse est souvent non : on se promène rarement dans les coins, derrière un arbre ou un buisson. Dès lors, on peut laisser ces espaces tranquilles et ne pas les tondre. On peut également créer des allées tondues au milieu d’herbes plus hautes, très décoratives, d’autant plus que les parties non tondues se garniront de jolies fleurs !

On peut également effectuer une petite rotation dans le temps des espaces entretenus et des espaces « laissés tranquilles ».

4. Ne (presque) rien jeter

Herbe tondue, branches coupées, mousse arrachée… Quand on entretient son jardin, on se retrouve avec les fameux « déchets verts », qu’on peut bazarder à la déchetterie. Ce serait bien dommage !

Si on n’a pas toujours le choix de le faire pour les plus volumineux, notamment les branches, laisser des zones « sales » remplis de mousses et de bois morts attirera à coup sûr une myriade de petites bêtes, voire des plus grosses comme les hérissons ! Et plutôt que de jeter l’herbe, on peut les mettre au compost.

5. Installer un compost

Il est assez aisé d’en installer un : un gros bac en bois ou en plastique posé dans un coin discret, et voilà !

Réputé pour sentir mauvais, il n’en est rien : car c’est vous qui décidez quoi y jeter ! En théorie, on peut y jeter presque tous les déchets végétaux, alimentaires ou non (à quelques exceptions près, comme les noyaux, ou les peaux d’agrumes, ou les feuilles malades). Donc on peut choisir de ne pas y mettre ce qui sent trop mauvais.

On peut aussi mettre, dans l’idéal, l’herbe et les feuilles par-dessus les autres déchets, car elles ne dégagent presque aucune odeur en se décomposant.

Et quand il sera prêt, votre compost sera un atout de poids pour vos futures plantations !

Pour plus de détails, cliquez ici

6. Eviter les produits de synthèse

Cela semble évident, mais les produits phytosanitaires, qu’ils soient dirigés contre les « mauvaises herbes » ou contre les insectes nuisibles, ne favorisent pas beaucoup la biodiversité. C’est de plus une arme à double-tranchant, car aucun produit n’est véritablement dirigé « uniquement » contre une espèce en particulier : tout le monde trinque. Par exemple, si on pulvérise de l’anti-pucerons, on intoxique aussi les coccinelles… Qui elles-mêmes participaient à limiter la présence des pucerons !

Plus un jardin est diversifié, et plus il sera résistant, car plus il aura de chances de posséder la solution à chaque problème.

Voilà en tout cas quelques pistes pour un jardin nécessitant moins d’entretien, et plus accueillant pour la biodiversité. D’autres idées pour approfondir en cliquant sur les liens suivants :

1.  » Pourquoi vous pouvez arrêter de tondre la pelouse ? « 
2.  » Changez votre manière de tondre ! « 
3.  » 8 Idées toutes simples pour favoriser la biodiversité dans votre jardin « 

Matériel nécessaire pour une bougie de 100 grammes: 

• bocal en verre
• un bol métallique
• cire d’abeille
• macérât de monoï
• colorant alimentaire
• pince
• mèches coton bio
• socle métallique
• scotch
• aluminium
• une tige en bois
• une balance alimentaire

• Etape 1. 

Mettre un peu d’eau dans une casserole et laisser chauffer, pendant ce temps peser 90 grammes de cire d’abeille avec le bol métallique et la balance alimentaire. Ajouter 5 à 7 grammes de macérât de monoï.   

• Etape 2.

Mettre le bol contenant le dosage ci-dessus dans votre casserole. Laisser bouillir jusqu’à ce que la cire fonde. Pendant ce temps, couper une mèche 2 cm de plus que la hauteur du bocal prévu pour la bougie.

• Etape 3. 

Avec la pince attraper le bol et remuer le tout. Placer la mèche dans le bol de cire pendant environ 2 minutes pour augmenter la durée de vie de la bougie (environ 60 heures). Poser ensuite la mèche le plus droit possible  sur une feuille d’aluminium pliée au préalable à l’aide de la pince. Vous pouvez la placer au congélateur pour faire durcir la mèche plus rapidement. 

• Etape 4. 

Placer au congélateur pour faire durcir la mèche plus rapidement. Une fois prête, associer le socle et la mèche. Tremper le socle dans la cire chaude et rapidement la faire coller à l’intérieur du bocal en verre.

• Etape 5.

Sécuriser votre mèche à l’aide d’une tige en bois que vous placer sur le bocal perpendiculairement à votre mèche. Puis faire rabattre le bout de votre mèche qui dépasse de l’autre côté de la tige. Scotcher la mèche et la tige pour la maintenir le tout. Ceci sera nécessaire lorsque vous verserai la cire à l’intérieur.

• Etape 6.

Sortir le bol métallique de la casserole. Ajouter le colorant alimentaire de votre choix pour personnaliser votre bougie. Verser votre cire à l’intérieur du bocal. Laissez figer puis enlever le scotch et le tige de bois.

Votre bougie est prête !

Images : Google images

Comme beaucoup de personnes, nous avons tous eu des contacts avec cette plante à la réputation urticante.

Mais, il peut y avoir différents usages avec cette plante, que ce soit sous forme de purins en jardinage comme vous nous en parlions dans un article précédent, ou en utilisation pour des recettes de cuisine. Nous allons vous parler de cette plante et vous donner quelques conseils de récolte.

Quelques conseils pour réaliser une bonne et saine récolte :

Pour cueillir les orties, la période va dépendre de l’utilisation que vous allez en faire. Par exemple, pour l’utilisation en cuisine, la période la plus favorable est avril-mai.

Ne pas cueillir les orties sur le bord des routes très fréquentées, des zones de décharge ou des endroits qui ont été chimiquement désherbés.

Pour éviter de vous faire piquer, penser à vous ganter et éviter de vous agenouiller.

Cuisiner les orties, c’est très étonnant.

Non, une fois cuite, l’ortie ne pique plus! Sa saveur particulière, fait merveille dans de nombreux plats, de l’entrée jusqu’au dessert. A tester avec gourmandise!

Muffins sauvages à l’anglaise

Pour 6 gros muffins (ou une dizaine de petits muffins :

• 100 g de feuilles d’orties fraîche
• 375 g de farine
• 1 cuil. à soupe de levure chimique
• 140 g de parmesan ou de gruyère râpé
• 125 g de beurre fondu
• 2 œufs légèrement battus
• 25 cl de lait
• quelques tomates séchées
• graines de pavot ou de sésame
• sel, poivre

Faire cuire à l’eau les orties pendant 3 minutes. Récupérer le jus de cuisson en l’ajoutant au lait. Hacher les plantes cuites et mélanger-les avec les tomates réhydratées

Faire préchauffer le four à 210 °C (th7).

Dans une terrine, verser la farine, la levure, le fromage, les orties et les tomates, du sel et du poivre. Mélanger soigneusement.

Ajouter, en une seule fois, le beurre fondu, les œufs légèrement battus et le lait. Le mélange forme des grumeaux ? Cela est normal, voire nécessaire !

Verser la pâte dans des moules à muffins beurrés, saupoudrer de graines en enfourner 20 minutes.

Quelques espèces d’orties :

*La grande ortie (Urtica dioïca)

*La petite ortie (Urtica urens)

*L’ortie à membranes (Urtica menbranacea)

*L’ortie de Dodart (Urtica atrovirens)

*L’ortie à pilules (Urtica pilulifera)

Frittata à l’ortie, un parfum d’Italie

Pour 4 personnes :

• 100 g de feuilles d’ortie
• 1 gros oignon émincé
• 2 courgettes moyennes détaillées en fins bâtonnets
• 250 g de jambon blanc
• 1 gousse d’ail écrasée
• 5 oeufs légèrement battus
• 4 cuil. à soupe de parmesan râpé
• 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
• sel, poivre

Dans une poêle chaude, verser 1 cuillerée à soupe d’huile. Faire revenir ensemble les orties, l’oignon, les courgettes et l’ail.

Verser dans un saladier et laisser refroidir. Ajouter le fromage, le jambon, du sel, du poivre et les œufs.

Faire à nouveau chauffer la poêle, verser le reste d’huile et, quand celle-ci est bouillante, ajouter la préparation. Laisser cuire à feu doux une dizaine de minutes avant de servir bien chaud.

Compote de pommes caramélisées et d’orties confites

Pour 4 personnes :

• 40 à 60 g de pousses d’ortie
• 2 pommes
• 10 g de beurre
• 125 g de sucre
• 15 cl de jus de pomme

Peler et couper les pommes en tranches assez fines. Les faire revenir dans le beurre jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

Ajouter les pousses d’ortie et laisser fondre 1 ou 2 minutes, pas plus.

Saupoudrer de sucre et laisser caraméliser. Mouiller avec le jus de pomme et faire mijoter jusqu’à évaporation de ce dernier.

Server bien chaud avec des sablés.

Pour aller plus loin…

Un peu de bibliographie :

• L’ORTIE : CULTURE ET USAGE de Guylaine Goulfier chez La vie en vert, rustica

Banque d’image : pixabay

Fongicides (lutte contre les champignons), répulsifs contre les insectes ou encore fortifiants; ces préparations ont de multiples pouvoirs. 

Au-delà de leur efficacité, les purins et autres décoctions sont : 

• faciles à préparer et à utiliser : les plantes sont disponibles presque toute l’année.
• économiques : ils ne coûtent presque rien.
• respectueuses de l’équilibre et de la composition naturelles des sols et des plantes.

Leur action est également limitée à la durée de leur usage et donc sans impact à long terme.

A l’inverse, les pesticides et insecticides issus de la pétrochimie ont une action beaucoup plus agressive contre laquelle les sols, plantes et insectes ont une faible capacité de résilience.

Dans le vocabulaire du jardin, on retrouve fréquemment les mots “décoction”, “infusion”, “macération” ou encore “purin”. Si l’on peut penser qu’il s’agit de synonymes, chacun de ces mots désigne en réalité une préparation différente et le jardinier-sorcier ne s’y trompe pas!

Pour vous aider dans votre apprentissage des potions pour plantes, on vous propose un petit lexique : 

La décoction repose sur l’ébullition d’un produit pour en extraire les principes actifs. On se prépare donc à faire chauffer le chaudron et à y plonger les plantes. 

Dans l’infusion, l’eau boue également mais cette fois, on la verse sur les plantes et on laisse refroidir.

Macération : à l’inverse de la décoction, ici, on ne chauffe pas l’eau. On plonge nos plantes directement dans l’eau froide pour quelques heures ou une journée.

Pour le purin, même procédé que pour la macération mais cette fois, on laisse fermenter la préparation pendant plusieurs jours voir semaines.

Ouvrez le grimoire pour quelques recettes :

Macérat d’ortie:

La macération d’ortie a une action fongicide contre l’oïdium, le mildiou et la rouille (trois maladies dues à des champignons qui peuvent être ravageurs pour les tomates et les pommes de terre par exemple). Cette macération a aussi une action répulsive sur les acariens et les pucerons qui peuvent facilement envahir votre jardin.

Mettre dans une grande marmite 1kg de feuilles d’ortie hachées pour 10L d’eau. Laisser fermenter 24 heures à température ambiante. Filtrer le mélange et pulvériser la potion obtenue (diluée au 1/20ème) sur le feuillage de vos plantes. Vous pouvez aussi arroser directement le pieds de la plante cette fois sans dilution préalable.

Purin de tomates

Le purin de tomate a un rôle insecticide préventif et dissuasif (c’est-à-dire avant l’attaque) sur le ver du poireau et la chenille du chou mais vous pouvez aussi l’utiliser comme insecticide curatif (pendant l’attaque) contre les pucerons.

Déposez dans votre chaudron 1kg de feuilles et tiges de tomates dans 10L d’eau. Laissez fermenter votre mélange durant 2 à 3 jours de préférence à l’extérieur. Filtrez et pulvérisez votre potion sur les plants déjà atteints ou en prévention d’une attaque. Cette action est à renouveler chaque semaine pour une plus grande efficacité.

Purin de pissenlit

Le purin de pissenlit a une action stimulatrice qui renforce les plants grâce à sa forte teneur en phosphore.

Pour créer un purin de pissenlit il vous suffit de prélever 1kg de plante entière (racine, tige, feuilles, fleurs) et de les placer dans 5L d’eau. Laissez fermenter ce mélange durant 10 à 15 jours. Filtrez et versez la solution préalablement diluée au 1/5ème sur vos plants. Renouvelez l’opération tous les 15 jours.

Purin de fougère

Cette préparation a pour but de prévenir et de combattre les pucerons, les escargots et les limaces qui peuvent envahirent vos plantations.

Hachez 1kg de feuilles et tiges de fougères et les placer dans 10L d’eau dans un grand récipient. Laissez fermenter 10 jours tout en remuant votre potion tous les 2 jours. Une fois prêt, pulvérisez votre mélange dilué au 1/10ème sur les pucerons, escargots et/ou limaces et sur les plantes que vous souhaitez protéger d’une potentielle invasion.

Et maintenant, c’est votre tour de jouer les apprentis sorciers!

Stop aux préjugés! La courge a une histoire étonnante, aussi riche que les saveurs et formes qu’elle propose. Envie d’en savoir plus?
D’ailleurs, on devrait dire les courges et non pas la courge : les courges sont multiples et leur classification bien plus complexe qu’on ne pourrait l’imaginer : 3 familles, rien que ça! Partons ensemble à la rencontre de cucurbita maxima, cucurbita pepo et cucurbita moschata.

Cucurbita maxima

Les courges de la famille des cucurbita maxima sont des fruits sphériques qui peuvent atteindre des tailles importantes : jusqu’à 2,5 mètres de circonférence et plus de 100 kilos!

On retrouve dans cette famille les potirons ou encore les giraumons.

Le giraumon-turban n’est pas sans rappeler les coiffes de tissu du même nom!

Les potirons seraient originaires des régions tropicales d’Amérique du Sud et auraient été introduits en Europe par les portugais au cours du XVIe siècle. Avant son arrivée en Europe, le terme “potiron” désignait des champignons. La forme de la courge ressemblant à celle de ces derniers, elle aurait repris leur nom.

Les giraumons ou les pâtissons, difficilement distinguables en raison de leurs formes très proches, ont souvent étés confondus au cours de l’Histoire.

Un mystère plane sur l’origine étymologique du terme giraumon. Pour certains, celui-ci viendrait du latin gyrus ou girus (tour, rond en français) en raison de sa forme. Pour d’autres, il serait dérivé du terme jirumum, emprunté à la langue amérindienne tupi, nom donné par les Indiens Caraïbes à cette courge qu’ils cultivaient dans les îles des Antilles.

Cucurbita pepo

Les cucurbita pepo, elles, désignent les citrouilles, des courges à la chair plus filandreuse et à la forme cylindrique ou prismatique.

D’après Charles Naudin, biologiste et botaniste français du XIXe siècle, les citrouilles sont cultivées et recherchées pour leurs vertus ornementales plutôt que pour leur apport alimentaire relativement faible.

En effet, les citrouilles possèdent une grande diversité de forme, de taille, d’aspect et de couleurs.

Cucurbita moschata

Les cucurbita moschata ou courges musquées sont nommées ainsi à cause de leur goût plus relevé que chez leurs consoeurs. C

Nécessitant plus de chaleur que les autres courges, on en trouve finalement assez peu en France.

On peut citer, parmi elles, la Plaine de Naples où encore la cucurbita porte-manteau.

Origine(s) des courges

On ignorait jusqu’à récemment l’origine des courges. Les botanistes leur prêtaient volontiers une origine indienne.

Le débat était donc de savoir s’il était question des Indes occidentales (Amérique du Nord, Centrale et du Sud) ou des Indes orientales (Asie du Sud et de l’Est).

Certaines gourdes et calebasses présentes en Europe avant la découverte du Nouveau Monde étaient originaires d’Inde. C’est donc tardivement que l’hypothèse sur l’origine outre-atlantique des courges (potirons, giraumon,…) finit par être admise des botanistes contemporains.

Elles seraient apparues en Europe après la colonisation du continent américain et se seraient rapidement développées et popularisées comme en témoigne la grande diversité d’espèces présente aujourd’hui dans nos jardins.

Quelles cucurbitacés en Europe avant 1492 ?

On trouvait tout de même des cucurbitacées en Europe médiévale, et même des courges ! Elles étaient alors désignées sous le terme “calebasse” ou “gourde” (lagenaria en latin) et étaient originaires d’Afrique ou encore d’Asie méridionale.

Cultivées dès le cinquième millénaire avant JC en Égypte, les gourdes étaient utilisées comme instrument de musique (en mettant quelques petits cailloux dedans elles pouvaient servir de maracas) ou encore comme récipients ou ustensiles de cuisine (la peau permettait d’en faire des plats, des vases, des louches ou des bols).

On les retrouvait également dans l’Empire Romain (-27 av. JC – 476 ap. JC) pour un usage alimentaire et ornemental mais elles étaient alors considérées comme médiocres et consommées par les populations les plus pauvres.

Au Moyen-Age, les gourdes et les courges finissent par ne faire plus qu’un par glissement sémantique: “cucurbita” (utilisée pour définir les deux légumes) devient “cohourge” puis “courde” et finit par donner, à partir du XIIIe siècle, aussi bien “gourde” que “courge”. Elles sont utilisées à des fins alimentaires (aussi bien salées en soupe ou purée que sucrées en gâteau ou tarte) mais aussi à des fins médicinales.

Leur peau sert, à nouveau, de récipient , notamment comme gourde pour les pèlerins, connue aussi sous le nom de Gourde Calebasse.

Une des premières représentations de la courge d’Afrique ou cucurbita de Naples est attestée dans un manuscrit du XIVe siècle, traduction latine d’un ouvrage arabe, témoignage de leur présence en Afrique et en Europe avant 1492.

D’autres cucurbitacées sont présentes en Europe au Moyen-Age tels que les concombres ou les melons.

La courge, tout un symbole

Dans les représentations européennes, les courges sont des symboles de fécondité du fait de leur abondance en graine.

En Amérique, les fables mythologiques de certains peuples d’Amérique du Nord lui donnent une place essentielle.

Aujourd’hui la courge et notamment les citrouilles “Jack’o’lantern” sont souvent associées à la fête d’Halloween au cours de laquelle les enfants creusent d’effrayantes lanternes dans les fruits.

Cette tradition est issue d’un conte irlandais racontant l’histoire de Jack, un malin personnage se jouant du Diable à plusieurs reprises et condamné, à sa mort, à errer avec pour seule source de lumière un charbon ardent déposé dans un navet.

Navet qui sera remplacé par les citrouilles que les irlandais ont découvert à leur arrivée sur le territoire américain lors de l’exode de la Grande Famine (1845-1850).

La culture de la courge

Les amérindiens cultivaient la courge avec un plant de maïs et un de haricot grimpant. La technique, repris par la suite par la permaculture, est appelée “culture des 3 soeurs” et permet une complémentarité entre les trois plantes.

Les tiges de maïs servent de tuteur naturel pour les haricots qui peuvent s’enrouler autour. Les haricots, grâce à leurs racines, enrichissent le sol en azote. Enfin, le feuillage de la courge captent le rayonnement solaire permettant d’inhiber la croissance des mauvaises herbes et de créer un microclimat retenant l’humidité dans le sol.

Cette association de culture est ancrée dans les textes mythologiques de plusieurs peuples amérindiens dont les Iroquois qui y voyaient une trinité de divinités. Les légumes seraient l’incarnation des trois divinités sorties de la tombe de la Terre-Mère, morte après avoir mis au monde les jumeaux Bien et Mal.

Aujourd’hui, la courge est cultivée pour ses saveurs qui varient en fonction des variétés. Très facile à conserver une fois récoltée, la courge est appréciée par les amateurs de légumes qui la consomment de façon très diverses durant tout l’hiver!

La courge en cuisine

La giraumonade, recette des Antilles

Crumble de courge muscade

Sources

• GIBAULT Georges, Histoire des légumes, Menufretin, 2015.
• TREMBLAY Roland, Les Iroquoiens du Saint-Laurent, Éditions de l’homme, 2006.
• http://www.cnrtl.fr/definition/giraumon
• http://compagniedetomates.free.fr/legume-gourde-histoire.html
• http://lescauseriesculinaires.com/histoire-de-courge-autres-citrouilles/
• https://lestempsdaenor.wordpress.com/2016/04/30/la-courge-medievale/
• https://www.fermedesaintemarthe.com/A-13857-les-3-soeurs-technique-ancestrale-de-culture-associee.aspx
• https://cuisine-creole.com/recette/giraumonade/
• https://www.cuisineaz.com/recettes/crumble-de-courge-muscade-et-patate-douce-70027.aspx

Avant de prendre éponge à récurer et gants à vaisselles, penchons-nous un peu sur la compo pas toujours éco friendly des produits vaisselle classiques.

Eh oui, si l’on veut fabriquer soi-même son produit de nettoyage, il semble nécessaire de connaître la recette industrielle de ce mélange que nous utilisons au quotidien! Vous êtes équipé d’un lave-vaisselle ? (Chanceux) Pas de panique, on surveille aussi les pastilles de lavage et on vous donne la recette pour les faire vous-même.

Agents de surface, kesako?

Les agents de surface, également appelés tensioactifs sont  des “Composés dont la propriété est de diminuer la tension entre les molécules qui se trouvent à la surface d’un liquide…”. Dans les faits, les agents de surface attirent, repoussent ou détruisent les particules (de saleté) qu’ils rencontrent. On les retrouvera dans quasi toutes les compositions de produits de nettoyage, produits éco-certifiés compris. En effet, ce sont les agents de surface qui facilitent le nettoyage par leur pouvoir détergent. Ils sont aussi responsables de l’apparition de mousse… qui soit-dit en passant, elle, ne vous aide pas à nettoyer.

Le problème, chers lecteurs, c’est que ces tensioactifs sont parfois irritants pour notre peau et  toxiques pour notre environnement et restent dans les eaux de lavages très longtemps. Certains sont même soupçonnés d’être des perturbateurs endocriniens! Si vous voulez en savoir plus sur leur action, rendez-vous ici!

A cela s’ajoute des parfums, colorants et autres composés pas forcément très utiles.

Côté pastille de lavage, on est pas vraiment mieux lotis avec un cocktail de phosphonates (nuisibles aux éco-systèmes), parfums et tensioactifs.

Alors que faire?

Vous pouvez, bien sûr, choisir des produits ayant reçu un label comme “eco-cert” qui vous garantit que la composition est biodégradable, le plus souvent d’origine végétale et non issue de la pétrochimie. Le label garantit également que l’intégralité des composants soit mentionnée sur l’étiquette du produit.

L’autre option est de fabriquer soi-même son produit vaisselle ou ses pastilles de lavage! Pourquoi?

Parce que c’est plus économique : 0,35€ pour un 50cl de liquide vaisselle contre 1,20€ minimum dans le commerce.

Parce que c’est plus écologique : vous pouvez réutiliser votre contenant des dizaines de fois s’il est en plastique, ou à l’infini s’il est en verre (sauf si vous êtes maladroit!)

Parce que c’est plus sain : vous éviterez les composés allergènes et irritants!

Suivez le guide!

Poudre nettoyante pour lave-vaiselle

5 Minutes de préparation et on est bon!

60g de cristaux de soude

15g de bicarbonate

15g de percarbonate de sodium

Mélangez et mettez tous les ingrédients dans une boîte hermétique que vous conserverez plusieurs mois bien à l’abri de l’humidité.

Comment l’utilisez?

Déposez une à deux cuillères à soupe de cette poudre, suivant le degré de saleté de la vaisselle et le taux de calcaire de votre eau; directement dans votre lave-vaisselle au moment de lancer la machine.

Liquide-vaisselle

1 bouteille de 500ml vide et propre

15g de savon de Marseille en copeaux ou 2 cuillères à soupe de savon noire

400ml d’eau

1 cuillère à café de bicarbonate de soude

1 cuillère à soupe de vinaigre blanc

1 cuillère à soupe de cristaux de soude

20 gouttes d’huiles essentielles de votre choix

Faites chauffer l’eau avec le savon pour bien le diluer (surtout si vous utilisez des copeaux). Ajouter le bicarbonate, le vinaigre blanc, les cristaux de soude puis les huiles essentielles. Laissez refroidir.

Versez dans le bidon avec un entonnoir.

La version au savon noir est plus liquide que celle aux copeaux de savon. Point de mousse mais c’est efficace.

Pour l’utiliser : secouez énergiquement avant chaque utilisation.

Les recettes sont extraites de :

• Je fais tout moi-même de Nathalie Cayzac aux éditions C’est Malin
• Moins Gaspiller c’est pas sorcier ! de Stéphanie Araud-Laporte aux éditions Marabout

Diverses abeilles, abeilles d’hiver

Les abeilles ne sont pas les mêmes durant toutes les saisons, celles qui occupent la ruche en été ont une durée de vie de 45 à 60 jours et ont moins de masse graisseuse pour avoir de meilleurs capacités de vol et ainsi butiner aux alentours. Au cours de l’automne, la reine commence progressivement à donner vie à des abeilles d’hiver. Elles vivent bien plus longtemps, de 150 à 200 jours, et possèdent une masse graisseuse plus développée afin de résister à des températures plus fraîches.

A la fin de l’été, les ouvrières ont tué les faux-bourdons (abeilles mâles) car ils ne butinent pas. Leur seul rôle étant de féconder de jeunes reines vierges, ils deviennent des bouches inutiles à nourrir. La reine pond de moins en moins et la population de la colonie diminue jusqu’à descendre en-dessous de 20 000 abeilles en janvier; alors qu’elle comptait près de 70 000 individus en mai et juin.

Un passage de relai s’organise entre les petites ailées : celles de l’intérieur sortent de la grappe pour se nourrir ou se reposer à l’extérieur et celles en périphérie entrent pour prendre la place de celles qui chauffaient.

La température intérieure de la grappe peut s’élever jusqu’à 33°C, elle diminue progressivement au fur et à mesure qu’on s’éloigne du centre pour atteindre 21°C puis 14°C en périphérie.

Si la colonie ne parvient pas à maintenir une température suffisamment élevée, c’est la mort qui attend les abeilles. En-dessous de 10°C, leur corps s’engourdit et elles meurent de froid.

Menaces et besoins

Une colonie plus nombreuse produira une chaleur plus importante et aura, par conséquent, plus de chances de survivre au froid. Pour produire cette chaleur et poursuivre l’activité de la grappe, les abeilles ont besoin de se nourrir du miel stocké dans la ruche. On estime entre 18 et 21 kilos la quantité de miel nécessaire au besoin hivernal d’une colonie moyenne.

Les maladies et les parasites sont aussi des menaces pour la colonie hivernale. Lorsque le temps est bon et lumineux, les abeilles accomplissent des vols de propreté, elles défèquent à l’extérieur de la ruche. Ces vols permettent de réduire le risque de diffusion de maladie au sein de la ruche.

Préparer l’hiver

Avant la fin de l’automne, les abeilles effectuent un travail de préparation pour passer l’hiver. Les butineuses rapportent pollen et nectar en quantité pour faire des réserves de nourriture et produisent de la propolis, sorte de colle composée de cire et de résine, qui servira d’isolant en bouchant les interstices qui laissent passer de l’air. La propolis constitue également un excellent matériau pour momifier ou isoler des cadavres de petits insectes ou animaux (limaces, papillons, abeilles mortes..) trop difficiles à extraire de la ruche en raison du froid, de leur taille et du nombre d’abeilles disponibles. Les cellules laissées vides peuvent être occupées par des abeilles afin de bloquer la perte de chaleur. La cire possède une capacité d’isolation importante qui procure à la ruche une première résistance au froid.

Temps d’hiver, hivers d’antan

Avant l’apparition des ruches modernes au XIX et XXème siècles, les ruches étaient faites dans des matériaux tels que des troncs d’arbres creusés, des caisses en bois, de l’osier tressé, en éclisses de bois tressées ou encore de la paille tressée.

Pour renforcer la résistance au froid durant l’hiver, il est fait mention dans les manuscrits médiévaux de coiffe protectrice en paille, nommé “surtout”, qui était fixée sur un petit anneau en branche d’arbre au sommet des ruches en éclisses de bois tressées (ruches en forme de cloche qui ont l’aspect de panier). Un enduit était appliqué sur le tressage en guise d’isolant. La présence de ce type de ruche est abondante en France au cours du Moyen-Age.

Les ruches pouvaient être placées dans des murs creusés ou sur des petites tables en bois sous des toits soutenus par des piliers en bois permettant une protection en cas de neige.

Apiculture, que faire en hiver?

Durant l’hiver, la température étant trop faible pour ouvrir la ruche, l’idéal étant 15°C, le travail de l’apiculteur va être de contrôler la santé de la colonie depuis l’extérieur et d’aménager le rucher. Il peut tailler les arbres environnant pour réduire les zones d’ombres susceptibles de créer de l’humidité au rucher. Il peut effectuer des contrôles extérieurs périodiquement (1 à 2 fois par mois) en soupesant les ruches pour évaluer les réserves restantes et nourrir, si nécessaire, les abeilles avec du candi (une sorte de sucre pâteux ), versé dans le nourrisseur, partie de la ruche située sous le toit, en enlevant uniquement ce dernier pour éviter de faire entrer le froid. Il pourra aussi nettoyer les entrées de la ruche en enlevant les cadavres d’abeilles qui pourraient s’y trouver, les fossoyeuses étant moins efficaces durant l’hiver. Il faudra aussi veiller à ce que les ruches soient en bon état pour affronter le froid et l’humidité.

Dès qu’un jour plus doux se présente, l’apiculteur pourra compléter les soins apportés aux abeilles et notamment par un traitement contre le varroa qui est plus efficace en hiver. En effet, les abeilles doivent rester en bonne santé tout l’hiver. La moindre maladie serait fatale à la ruche, car elle entraînerait une mort prématurée des ouvrières. Leur durée de vie passerait alors de 130 jours contre 180, il manquerait plus d’un mois pour boucler le redémarrage printanier. En cas d’infection, on retrouvera alors généralement quelques abeilles, trop peu pour maintenir la grappe, autour de la reine les autres ayant eu le réflexe sanitaire d’aller mourir à l’extérieur.

Nourriture, soins et nombre d’individus sont les clefs d’un bon hiver pour les abeilles. Dès lors que c’est trois éléments sont rassemblés, la colonie hivernera sereinement en attendant le retour des beaux jours!

Sources :

• CLEMENT Henri, Les bons gestes de l’apiculteur, Rustica Editions, 2011
• CHADWICK Fergus (dir.), Le petit Larousse des abeilles & de l’apiculture, Editions Larousse, 2016
• MANE Perrine, Abeilles et apiculture dans l’iconographie médievale. Anthropozoologica, Paris, 1991, n° 14-15, p. 25-48.
• Manon, Que font les abeilles en hiver ?. Ça se passe au jardin [en ligne], [consulté le 22 janvier 2019]. URL: http://blogs.paris.fr/casepasseaujardin/2015/02/18/que-font-les-abeilles-en-hiver/
• PETIT Gaelle. L’hiver, sale temps pour les abeilles. Oui ! Le magazine de la ruche qui dit oui [en ligne], 2014 [consulté le 22 janvier 2019]. URL: https://magazine.laruchequiditoui.fr/lhiver-sale-temps-pour-les-abeilles/
• Que devient la ruche en hiver ?. Aujardin.info [en ligne], [consulté le 22 janvier 2019]. URL: https://www.aujardin.info/fiches/que-devient-ruche-hiver.php
• La survie hivernale. L’abeille du Forez [en ligne], 1997 [consulté le 22 janvier 2019]. URL: http://abeilleduforez.tetraconcept.com/dossiers-techniques/pratique-apicole/hiver/la-survie-hivernale/

Rien à faire au jardin en hiver, le jardinier s’ennuie? Que nenni! La période la plus froide de l’année est propice à de multiples activités au potager. Elle est aussi l’occasion de penser votre jardin pour les mois à venir. Qu’il soit plutôt fleuri, fruité ou maraîcher, votre jardin mérite toute votre attention, de janvier à mars.

Règle n°1 : En janvier, tes plantations et ton sol tu protégeras

Si vous ne l’avez pas encore fait, il n’est pas forcément trop tard! En janvier, pensez à protéger vos plantations de l’humidité et surtout du gel. Pour cela, plusieurs options s’offrent à vous.

Le paillage

Comme son nom l’indique, le paillage consiste à utiliser de la paille en guise de couverture protectrice. En l’absence de paille, l’on pourra utiliser des feuilles mortes.

On disposera ensuite une épaisse couche de paille sur le sol, en prenant soin de contourner vos plantations.

Le voile d’hivernage

Solution moins économique, le voile d’hivernage assure à vos plantes de passer l’hiver à l’abri de la neige et des froids trop intenses. La règle à suivre est la suivante : vos plantations doivent pouvoir respirer et continuer de prendre en hauteur. Pour cela, on s’assurera que le voile est suffisamment tendu et qu’il ne touche pas la partie haute des plantes, comme les fânes chez nos amis les radis.

Règle n°2 : Ton jardin tu imagineras

En hiver, laissez votre imagination parler : c’est la bonne saison pour mettre en place de nouveaux aménagements dans votre potager. Papier et crayon en main et c’est parti! Commencez par dessiner un plan de votre jardin et projetez vous aux beaux jours : quelques fleurs par-ci, des tomates par-là. Surfez sur les sites Internet à la recherche de graines (Kokopelli, Biaugerme ou la Ferme Sainte-Marthe devraient faire votre bonheur). Si vous avez reproduit vos graines l’an passé, c’est le moment idéal pour un peu de tri et de rangement!

Règle n°3 : Hors gel, tu planteras

S’il ne gèle pas, vous pourrez planter les petits fruitiers : cassis, groseilles, framboises, fraises que vous planterez en ligne pour former une haie colorée et gourmande à l’arrivée des fruits. Pour une belle plantation, nettoyez les racines de la plante, quitte à retirer les plus abimées. Laissez ensuite tremper les racines dans un mélange d’eau et de terre de jardin – opération que l’on appelle ‘pralinage’. Une fois cette opération réalisée, il suffira de déposer votre plant dans un trou et de le refermer. Nouvelle plantation oblige, on ne néglige pas l’arrosage!

Côté légumes, on se lance dans la plantation des fèves et petits pois qui nous régalerons au printemps. Chez les petits pois, on choisira plutôt les variétés dites à ‘grain lisse’ et ‘naines’ qui ne demandent pas à être tuteurées.

Les petits pois se sèment en ‘poquet’ : pour cela, il faut creuser un trou de 5 cm environ dans lequel vous déposerez 3 à 5 graines, avant de refermer. Si vous souhaitez faire tout une ligne, espacez vos trous de 30 cm.

Même opération chez les fèves, avec cette fois 2 à 3 graines par trou! Rendez-vous 3 à 4 mois plus tard pour la récolte.

Alors, on se lance?

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