Petit passereau assez commun mais plutôt discret, la Sittelle torchepot Sitta europaea est capable d’une prouesse quasi-unique en France métropolitaine : elle peut descendre le long des arbres la tête en bas !

Essentiellement insectivore, cette excellente grimpeuse fréquente logiquement les forêts et les bois, mais aussi les parcs et les jardins. Avec son plumage gris clair au-dessus, beige en-dessous, et son large sourcil noir, elle est assez facile à identifier ; de plus, c’est la seule Sittelle de France métropolitaine, ses cousines ne s’y trouvent que très rarement. En Corse, on ne trouve pas la Sittelle torchepot, mais la Sittelle… Corse !

Sédentaire, elle peut être aperçue du Portugal au Japon, en passant par la Turquie, la Suède et même le Kamtchatka russe. En hiver, elle complète son alimentation avec des fruits à coques, comme les noisettes ou les faînes (les fruits du hêtre), ainsi qu’avec des graines. Elle fait des réserves de nourriture tout au long de l’année, mais surtout en automne, en coinçant par exemple des graines dans l’écorce des arbres, qu’elle recouvre avec des mousses, du lichen, etc.

Monogame, chaque couple occupe généralement un même territoire durant une année. Elle occupe souvent un ancien nid de Pic, parfois un trou naturel, qu’elle rebouche avec de la boue si l’entrée est trop grande. C’est cette pratique qui lui a valu son nom de « torchepot » ! Une entrée suffisamment petite permet de limiter l’exposition aux prédateurs, ou encore d’éviter de voir son nid occupé par des étourneaux.

Eh bien… Oui et non.

Tout dépend de l’usage que l’on veut faire de son jardin. Nous allons nous pencher sur des méthodes d’entretien du jardin moins populaires, et qui sont pourtant plus écologiques, plus économiques, et souvent moins fatigantes !

1. Bien choisir sa pelouse

A la campagne, en général, nul besoin de semer : les espaces verts environnants vous fourniront toutes les graines dont vous avez besoin, sans que ne fournissiez un seul effort.
En ville, en revanche, si on ne part de rien, il faut semer. Bien choisir sa pelouse est alors important ! Tout dépend de votre lieu de vie : hiver froid ? Doux ? Pluvieux ? Eté sec ? Chaud ? Humide ?

En prenant en compte ces éléments propres à votre lieu de vie, et en ajoutant le dérèglement climatique, qui augmentera notamment les sécheresses en été et la douceur des hivers, on peut choisir ses graines avec pertinence !

2. Diminuer la tonte

Une bonne pelouse, c’est une pelouse bien tondue. Alors certes, on ne veut généralement pas que son jardin devienne une friche, mais on peut nettement lever le pied sur la tonte, avec des effets bénéfiques :

Tout d’abord, en tondant moins court (la plupart des tondeuses actuelles permettent de régler la hauteur de tonte), car plus une végétation est dense, moins vite elle perd de l’eau, donc moins elle s’assèche. On arrose moins, et on risque moins d’avoir une pelouse jaune paille.

En été, on recommande d’avoir une herbe haute de 6 à 10 cm !

3. Répartir les interventions

Utilisez-vous tout l’espace de votre jardin, tout le temps ? La réponse est souvent non : on se promène rarement dans les coins, derrière un arbre ou un buisson. Dès lors, on peut laisser ces espaces tranquilles et ne pas les tondre. On peut également créer des allées tondues au milieu d’herbes plus hautes, très décoratives, d’autant plus que les parties non tondues se garniront de jolies fleurs !

On peut également effectuer une petite rotation dans le temps des espaces entretenus et des espaces « laissés tranquilles ».

4. Ne (presque) rien jeter

Herbe tondue, branches coupées, mousse arrachée… Quand on entretient son jardin, on se retrouve avec les fameux « déchets verts », qu’on peut bazarder à la déchetterie. Ce serait bien dommage !

Si on n’a pas toujours le choix de le faire pour les plus volumineux, notamment les branches, laisser des zones « sales » remplis de mousses et de bois morts attirera à coup sûr une myriade de petites bêtes, voire des plus grosses comme les hérissons ! Et plutôt que de jeter l’herbe, on peut les mettre au compost.

5. Installer un compost

Il est assez aisé d’en installer un : un gros bac en bois ou en plastique posé dans un coin discret, et voilà !

Réputé pour sentir mauvais, il n’en est rien : car c’est vous qui décidez quoi y jeter ! En théorie, on peut y jeter presque tous les déchets végétaux, alimentaires ou non (à quelques exceptions près, comme les noyaux, ou les peaux d’agrumes, ou les feuilles malades). Donc on peut choisir de ne pas y mettre ce qui sent trop mauvais.

On peut aussi mettre, dans l’idéal, l’herbe et les feuilles par-dessus les autres déchets, car elles ne dégagent presque aucune odeur en se décomposant.

Et quand il sera prêt, votre compost sera un atout de poids pour vos futures plantations !

Pour plus de détails, cliquez ici

6. Eviter les produits de synthèse

Cela semble évident, mais les produits phytosanitaires, qu’ils soient dirigés contre les « mauvaises herbes » ou contre les insectes nuisibles, ne favorisent pas beaucoup la biodiversité. C’est de plus une arme à double-tranchant, car aucun produit n’est véritablement dirigé « uniquement » contre une espèce en particulier : tout le monde trinque. Par exemple, si on pulvérise de l’anti-pucerons, on intoxique aussi les coccinelles… Qui elles-mêmes participaient à limiter la présence des pucerons !

Plus un jardin est diversifié, et plus il sera résistant, car plus il aura de chances de posséder la solution à chaque problème.

Voilà en tout cas quelques pistes pour un jardin nécessitant moins d’entretien, et plus accueillant pour la biodiversité. D’autres idées pour approfondir en cliquant sur les liens suivants :

1.  » Pourquoi vous pouvez arrêter de tondre la pelouse ? « 
2.  » Changez votre manière de tondre ! « 
3.  » 8 Idées toutes simples pour favoriser la biodiversité dans votre jardin « 

Matériel nécessaire pour une bougie de 100 grammes: 

• bocal en verre
• un bol métallique
• cire d’abeille
• macérât de monoï
• colorant alimentaire
• pince
• mèches coton bio
• socle métallique
• scotch
• aluminium
• une tige en bois
• une balance alimentaire

• Etape 1. 

Mettre un peu d’eau dans une casserole et laisser chauffer, pendant ce temps peser 90 grammes de cire d’abeille avec le bol métallique et la balance alimentaire. Ajouter 5 à 7 grammes de macérât de monoï.   

• Etape 2.

Mettre le bol contenant le dosage ci-dessus dans votre casserole. Laisser bouillir jusqu’à ce que la cire fonde. Pendant ce temps, couper une mèche 2 cm de plus que la hauteur du bocal prévu pour la bougie.

• Etape 3. 

Avec la pince attraper le bol et remuer le tout. Placer la mèche dans le bol de cire pendant environ 2 minutes pour augmenter la durée de vie de la bougie (environ 60 heures). Poser ensuite la mèche le plus droit possible  sur une feuille d’aluminium pliée au préalable à l’aide de la pince. Vous pouvez la placer au congélateur pour faire durcir la mèche plus rapidement. 

• Etape 4. 

Placer au congélateur pour faire durcir la mèche plus rapidement. Une fois prête, associer le socle et la mèche. Tremper le socle dans la cire chaude et rapidement la faire coller à l’intérieur du bocal en verre.

• Etape 5.

Sécuriser votre mèche à l’aide d’une tige en bois que vous placer sur le bocal perpendiculairement à votre mèche. Puis faire rabattre le bout de votre mèche qui dépasse de l’autre côté de la tige. Scotcher la mèche et la tige pour la maintenir le tout. Ceci sera nécessaire lorsque vous verserai la cire à l’intérieur.

• Etape 6.

Sortir le bol métallique de la casserole. Ajouter le colorant alimentaire de votre choix pour personnaliser votre bougie. Verser votre cire à l’intérieur du bocal. Laissez figer puis enlever le scotch et le tige de bois.

Votre bougie est prête !

Images : Google images

Les premiers herbiers, tels qu’on les conçoit aujourd’hui, sont apparus entre le XVIème et le XVIIème siècle, à la faveur des recherches de ceux que l’on appelait autrefois ‘botanistes’. Établir une généalogie plus précise de l’apparition des herbiers est une tâche fastidieuse, tant ces ouvrages ont pu prendre différentes formes : les premiers livres illustrés remonteraient au Vème siècle après J.C. mais ne comportaient alors pas de spécimens collectés. 

On estime toutefois que la technique de séchage de plantes, qui nous permet aujourd’hui de consulter ces herbiers, a été expérimentée et mise au point autour de l’année 1550.  

En résulte la création de documents d’une richesse incomparable qui cherchent à collecter traduire et conserver le patrimoine végétal : les herbiers. 

La botanique ou phytologie, c’est l’étude générale des végétaux. Ainsi, cette discipline s’attache à décrire les plantes, dans leur diversité et leur quantité; pour cela, les botanistes étudient la physiologie des végétaux, leur structure et leur fonctionnement. 

Désignant autant des ouvrages traitant des plantes que des objets de collections de spécimens végétaux, certains herbiers, issus de collections privées ou publics, aujourd’hui plusieurs fois centenaire, font l’objet d’un travail de conservation minutieux.

Aujourd’hui, les techniques de collecte et séchage, ainsi que les flores, ouvrages de référence dans la reconnaissance des végétaux se sont largement démocratisées, permettant aux amateurs de réaliser des herbiers familiaux.

Réaliser son  herbier :

L’herbier est une collection de plantes séchées destinées à être étudiées. Elles sont conservées dans un livre.

L’herbier est facilement réalisable avec des éléments que nous avons tous à la maison.

Pour le réaliser, il y a trois étapes importantes.

La collecte des plantes.

Une bonne collecte est la première garantie pour un herbier qui se longtemps.

Il faut commencer par identifier vos plantes, soit à l’aide d’un ouvrage permettant d’identifier les végétaux grâce à leurs caractéristique, soit internet qui est ton ami.

Après avoir cueilli la plante entière (racines comprises, quand cela est possible) pour les herbacées, puis  couper au sécateur ou au couteau les parties de la plante qui vous intéressent : tiges, feuilles, fleurs, racines.

Il est important de récolter la plante par temps sec, et de préférence l’après-midi, lorsque toute trace de rosée a disparue : moins il y a d’humidité au moment du prélèvement, meilleures sont les chances de bien réussir le séchage !

Attention, ne récoltez jamais vos plantes lorsqu’il y a encore de la rosée ou par temps de pluie, elles ne pourraient pas sécher ensuite convenablement.

Plus encore, veillez à ne jamais cueillir les espèces protégées, on évitera aussi de récolter inutilement plusieurs spécimens d’une même plante au risque de faire disparaître la plante d’un site où elle est rare. 

Vous pouvez vous munir d’une loupe pour mieux identifier vos plantes.

Le séchage des plantes.

Le séchage est le moment le plus délicat et le plus important. D’abord, il faut mettre les plantes à sécher aussitôt après la récolte, avant qu’elles ne flétrissent. Ensuite, il est indispensable de bien aplatir le matériel végétal, de manière à ce qu’il puisse être facilement conservé dans l’herbier, sans trop faire gondoler les pages à cause d’une épaisseur trop importante. 

Il faut donc soigneusement étaler l’échantillon à sécher entre des feuilles de papier journal (ou de papier buvard), de manière à bien mettre en valeur les éléments intéressants, et sans faire de faux-plis, puis placer ces feuilles sous une presse ou sous de gros livres.

Le séchage est optimal après environ 3 semaines, et pendant cette période, il faudra changer régulièrement les feuilles de papier journal, sous peine de voir moisir les échantillons : quotidiennement les premiers jours, puis tous les 2-3 jours, et enfin une fois lors de la dernière semaine de séchage.

Cette fréquence est indicative, elle dépendra de la nature de la plante, de son degré d’humidité lors de la récolte, de l’épaisseur de l’échantillon… D’une manière générale, changez les feuilles de papier journal lorsque celles-ci sont humides, ce qui implique une certaine surveillance de votre part, surtout les premiers jours (d’où l’intérêt de ne pas faire sécher 25 échantillons en même temps…). Profitez de ces changements de papier absorbant pour corriger un mauvais pli.

Collage et étiquetage des plantes de l’herbier

Une fois la plante bien sèche, vous pouvez la coller sur une feuille. Pour cela, le mieux est d’utiliser, comme les vrais botanistes, des morceaux de papier gommé (papier qui colle lorsqu’on l’humidifie, par exemple à l’aide d’une éponge) : il permet de maintenir en place l’échantillon et de pouvoir être décollé et recollé plusieurs fois sans endommager le support ni l’échantillon.

A défaut, vous pouvez utiliser de petites bandelettes de papier autocollant découpées à la dimension voulue, ou tout simplement des points de colle blanche (attention, certaines colles « tachent » le matériel végétal et se voient par transparence).

Vous pouvez aussi utiliser du vernis-colle. Il faut, dans un premier temps, bien disposé la plante et ensuite, la recouvrir de vernis-colle. Votre plante doit être toute blanche. Après séchage, le vernis-colle devient transparent. L’avantage est que ce produit momifie et empêche les plantes de pourrir.

Réservez un espace de la page pour l’étiquette : si vous envisagez un herbier scientifique, le mieux est de pré-imprimer des modèles d’étiquettes vierges, sous forme de fiches, que vous remplirez pour chaque plante, cela vous fera gagner du temps et donnera une homogénéité à votre herbier. Parmi les informations à faire figurer (l’usage du petit carnet de note sur le site de collecte est incontournable !) :

• nom scientifique de la plante, famille botanique, et éventuellement noms vernaculaires
• nom du collecteur
• numéro de récolte
• date de récolte
• localisation du lieu de récolte (les puristes pourront indiquer les coordonnées GPS)
• informations complémentaires sur le lieu de collecte : altitude, type de sol, type de végétation…
• informations sur les caractéristiques de la plante impossibles à fixer : couleur, odeur, texture, dimensions de la plante entière lorsqu’on ne prélève qu’une partie de celle-ci…

Bien entendu, si, pour vous, c’est le résultat affectif ou esthétique qui compte, vous pouvez indiquer seulement le nom de la plante, son histoire, ce qu’elle symbolise, son utilisation, et ajouter, si vous avez un joli coup de crayon, un ou deux croquis… Libre à vous de donner à votre herbier la dimension que vous désirez !

Banque d’images : Pexels

Comme beaucoup de personnes, nous avons tous eu des contacts avec cette plante à la réputation urticante.

Mais, il peut y avoir différents usages avec cette plante, que ce soit sous forme de purins en jardinage comme vous nous en parlions dans un article précédent, ou en utilisation pour des recettes de cuisine. Nous allons vous parler de cette plante et vous donner quelques conseils de récolte.

Quelques conseils pour réaliser une bonne et saine récolte :

Pour cueillir les orties, la période va dépendre de l’utilisation que vous allez en faire. Par exemple, pour l’utilisation en cuisine, la période la plus favorable est avril-mai.

Ne pas cueillir les orties sur le bord des routes très fréquentées, des zones de décharge ou des endroits qui ont été chimiquement désherbés.

Pour éviter de vous faire piquer, penser à vous ganter et éviter de vous agenouiller.

Cuisiner les orties, c’est très étonnant.

Non, une fois cuite, l’ortie ne pique plus! Sa saveur particulière, fait merveille dans de nombreux plats, de l’entrée jusqu’au dessert. A tester avec gourmandise!

Muffins sauvages à l’anglaise

Pour 6 gros muffins (ou une dizaine de petits muffins :

• 100 g de feuilles d’orties fraîche
• 375 g de farine
• 1 cuil. à soupe de levure chimique
• 140 g de parmesan ou de gruyère râpé
• 125 g de beurre fondu
• 2 œufs légèrement battus
• 25 cl de lait
• quelques tomates séchées
• graines de pavot ou de sésame
• sel, poivre

Faire cuire à l’eau les orties pendant 3 minutes. Récupérer le jus de cuisson en l’ajoutant au lait. Hacher les plantes cuites et mélanger-les avec les tomates réhydratées

Faire préchauffer le four à 210 °C (th7).

Dans une terrine, verser la farine, la levure, le fromage, les orties et les tomates, du sel et du poivre. Mélanger soigneusement.

Ajouter, en une seule fois, le beurre fondu, les œufs légèrement battus et le lait. Le mélange forme des grumeaux ? Cela est normal, voire nécessaire !

Verser la pâte dans des moules à muffins beurrés, saupoudrer de graines en enfourner 20 minutes.

Quelques espèces d’orties :

*La grande ortie (Urtica dioïca)

*La petite ortie (Urtica urens)

*L’ortie à membranes (Urtica menbranacea)

*L’ortie de Dodart (Urtica atrovirens)

*L’ortie à pilules (Urtica pilulifera)

Frittata à l’ortie, un parfum d’Italie

Pour 4 personnes :

• 100 g de feuilles d’ortie
• 1 gros oignon émincé
• 2 courgettes moyennes détaillées en fins bâtonnets
• 250 g de jambon blanc
• 1 gousse d’ail écrasée
• 5 oeufs légèrement battus
• 4 cuil. à soupe de parmesan râpé
• 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
• sel, poivre

Dans une poêle chaude, verser 1 cuillerée à soupe d’huile. Faire revenir ensemble les orties, l’oignon, les courgettes et l’ail.

Verser dans un saladier et laisser refroidir. Ajouter le fromage, le jambon, du sel, du poivre et les œufs.

Faire à nouveau chauffer la poêle, verser le reste d’huile et, quand celle-ci est bouillante, ajouter la préparation. Laisser cuire à feu doux une dizaine de minutes avant de servir bien chaud.

Compote de pommes caramélisées et d’orties confites

Pour 4 personnes :

• 40 à 60 g de pousses d’ortie
• 2 pommes
• 10 g de beurre
• 125 g de sucre
• 15 cl de jus de pomme

Peler et couper les pommes en tranches assez fines. Les faire revenir dans le beurre jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

Ajouter les pousses d’ortie et laisser fondre 1 ou 2 minutes, pas plus.

Saupoudrer de sucre et laisser caraméliser. Mouiller avec le jus de pomme et faire mijoter jusqu’à évaporation de ce dernier.

Server bien chaud avec des sablés.

Pour aller plus loin…

Un peu de bibliographie :

• L’ORTIE : CULTURE ET USAGE de Guylaine Goulfier chez La vie en vert, rustica

Banque d’image : pixabay

Les règles d’or d’une bonne conservation

• Bien choisir ses fruits ou légumes : vous souhaitez faire des conserves avec des fruits ou légumes entiers? Pas de problème, on choisira alors des produits mûres à point et sans imperfections. Une petite tâche, un point d’accroc? On ôte cette partie.
  Pour une conservation de légumes ou fruits transformés, en sauce ou compote, le problème ne se pose pas. 
• Comprendre la différence entre nettoyage et stérilisation : le nettoyage consiste à faire partir les tâches ou salissures avec un détergent tandis que la stérilisation fait disparaître les pathogènes qui pourraient nuire à la conservation de votre préparation. La plus simple à mettre en oeuvre est la stérilisation par ébouillantage dans pots et couvercles complètement immergés pendant plusieurs minutes
• Utiliser des pots et couvercles en parfait état : vous pouvez tout à fait faire de la récup’ en utilisant des pots de confiture par exemple. Toutefois, vos pots et couvercles devront être comme neufs : sans fissure pour le verre et sans bosse ou creux pour les couvercles métal. Si vous choisissez des couvercles avec joint plastique, il faudra le changer entre deux conserves.

Les conserves de légumes sont beaucoup plus faciles à réaliser que les conserves avec de la viande, plus fragiles et qui se conserveront moins longtemps. 
Pour optimiser la conservation, on placera les bocaux dans un endroit sec, frais et de préférence à l’abri de la lumière.

Réaliser des conserves étapes par étapes

La stérilisation de vos conserves demande un peu d’organisation, notamment dans la mise en place des différentes étapes dans la cuisine. 

Il faut évidemment penser à la partie préparation de la recette, autour de votre gazinière. Pour cela, vous devrait réserver deux feux : un pour cuisiner vos légumes ou fruits, l’autre pour ébouillanter et stériliser vos bocaux.

On disposera à proximité un plan de travail pour la dépose et le remplissage des bocaux.

Etape 1 : Déposez les bocaux et leur couvercle dévissé dans une marmite à bords hauts. Remplissez d’eau et faire bouillir pendant au moins 10 minutes. 

Etape 2 : Préparez vos légumes selon la recette choisie (on vous en a sélectionné quelques unes un peu plus bas).

Etape 3 : Sortez les bocaux et couvercle du bain de stérilisation et les remplir immédiatement avec votre préparation encore chaude. Vous devez les remplir jusqu’à 2cm du rebord. Fermez les bocaux.

Etape 4 : Remettez les bocaux pleins dans l’eau, comme pour les stérilisation, et laissez bouillir 10 minutes minimum.

Les recettes

Conserve de tomates entières

Choisissez de belles tomates. Faites une entaille en croix sur les tomates et ébouillantez-les quelques secondes pour les peler facilement. Rangez les tomates dans les bocaux. Faites bouillir une saumure (20g de sel par litre d’eau) et versez cette préparation sur les tomates. Remplir les bocaux jusqu’à 2cm du rebord. 

Stériliser les bocaux dans l’eau bouillante pendant 1h. 

Conserve de haricots

Choisissez de beaux haricots de taille égale. Faites blanchir les haricots pendant 5 minutes dans de l’eau bouillante puis les passer sous l’eau froide pour stopper la cuisson. Rangez les haricots verticalement dans les bocaux. Faites bouillir une saumure (20g de sel par litre d’eau) et versez cette préparation sur les tomates. Remplissez les bocaux jusqu’à 2cm du rebord. 

Stérilisez les bocaux dans l’eau bouillante pendant 1h30.

Conserve de purée de carotte

7 carottes, 1 grosses pomme de terre, 1 c. à c. de cumin, sel/poivre

Lavez et épluchez carottes et pommes de terre. Coupez-les en morceaux et faites cuire les légumes à la vapeur.  Mixez et assaisonnez. Versez immédiatement dans les bocaux jusqu’à 2 cm puis refermez. 

Stérilisez 1h dans l’eau bouillante.

Conserve de sauce tomate

2,5 kg de tomates, 2 oignons, 2 gousses d’ail, thym, persil, laurier, sel et poivre 

Rincez les tomates et les peler et épépiner après passage dans l’eau bouillante. Émincez les oignons et faites-les revenir à l’huile d’olive. Ajoutez les tomates et herbes aromatiques, assaisonnez au besoin. Faites cuire pendant 30 minutes puis mixez la préparation. Remplissez les bocaux et stérilisez-les 45 minutes dans l’eau bouillante.

Sources :

Le Parfait : www.leparfait.fr

Blog Juste Bien : www.justebien.fr

Photos : Banque d’image Pexels

Fongicides (lutte contre les champignons), répulsifs contre les insectes ou encore fortifiants; ces préparations ont de multiples pouvoirs. 

Au-delà de leur efficacité, les purins et autres décoctions sont : 

• faciles à préparer et à utiliser : les plantes sont disponibles presque toute l’année.
• économiques : ils ne coûtent presque rien.
• respectueuses de l’équilibre et de la composition naturelles des sols et des plantes.

Leur action est également limitée à la durée de leur usage et donc sans impact à long terme.

A l’inverse, les pesticides et insecticides issus de la pétrochimie ont une action beaucoup plus agressive contre laquelle les sols, plantes et insectes ont une faible capacité de résilience.

Dans le vocabulaire du jardin, on retrouve fréquemment les mots “décoction”, “infusion”, “macération” ou encore “purin”. Si l’on peut penser qu’il s’agit de synonymes, chacun de ces mots désigne en réalité une préparation différente et le jardinier-sorcier ne s’y trompe pas!

Pour vous aider dans votre apprentissage des potions pour plantes, on vous propose un petit lexique : 

La décoction repose sur l’ébullition d’un produit pour en extraire les principes actifs. On se prépare donc à faire chauffer le chaudron et à y plonger les plantes. 

Dans l’infusion, l’eau boue également mais cette fois, on la verse sur les plantes et on laisse refroidir.

Macération : à l’inverse de la décoction, ici, on ne chauffe pas l’eau. On plonge nos plantes directement dans l’eau froide pour quelques heures ou une journée.

Pour le purin, même procédé que pour la macération mais cette fois, on laisse fermenter la préparation pendant plusieurs jours voir semaines.

Ouvrez le grimoire pour quelques recettes :

Macérat d’ortie:

La macération d’ortie a une action fongicide contre l’oïdium, le mildiou et la rouille (trois maladies dues à des champignons qui peuvent être ravageurs pour les tomates et les pommes de terre par exemple). Cette macération a aussi une action répulsive sur les acariens et les pucerons qui peuvent facilement envahir votre jardin.

Mettre dans une grande marmite 1kg de feuilles d’ortie hachées pour 10L d’eau. Laisser fermenter 24 heures à température ambiante. Filtrer le mélange et pulvériser la potion obtenue (diluée au 1/20ème) sur le feuillage de vos plantes. Vous pouvez aussi arroser directement le pieds de la plante cette fois sans dilution préalable.

Purin de tomates

Le purin de tomate a un rôle insecticide préventif et dissuasif (c’est-à-dire avant l’attaque) sur le ver du poireau et la chenille du chou mais vous pouvez aussi l’utiliser comme insecticide curatif (pendant l’attaque) contre les pucerons.

Déposez dans votre chaudron 1kg de feuilles et tiges de tomates dans 10L d’eau. Laissez fermenter votre mélange durant 2 à 3 jours de préférence à l’extérieur. Filtrez et pulvérisez votre potion sur les plants déjà atteints ou en prévention d’une attaque. Cette action est à renouveler chaque semaine pour une plus grande efficacité.

Purin de pissenlit

Le purin de pissenlit a une action stimulatrice qui renforce les plants grâce à sa forte teneur en phosphore.

Pour créer un purin de pissenlit il vous suffit de prélever 1kg de plante entière (racine, tige, feuilles, fleurs) et de les placer dans 5L d’eau. Laissez fermenter ce mélange durant 10 à 15 jours. Filtrez et versez la solution préalablement diluée au 1/5ème sur vos plants. Renouvelez l’opération tous les 15 jours.

Purin de fougère

Cette préparation a pour but de prévenir et de combattre les pucerons, les escargots et les limaces qui peuvent envahirent vos plantations.

Hachez 1kg de feuilles et tiges de fougères et les placer dans 10L d’eau dans un grand récipient. Laissez fermenter 10 jours tout en remuant votre potion tous les 2 jours. Une fois prêt, pulvérisez votre mélange dilué au 1/10ème sur les pucerons, escargots et/ou limaces et sur les plantes que vous souhaitez protéger d’une potentielle invasion.

Et maintenant, c’est votre tour de jouer les apprentis sorciers!

Si le froid hivernal ne permettait pas de visiter la ruche et de contrôler son état, l’arrivée du printemps signe le retour aux activités apicoles.

Quand faire la visite de printemps ?

Pour sa première visite approfondie, l’apiculteur choisira une belle journée. Elle doit être ensoleillée, avec une température douce autour de 15°C et sans vent. Si les conditions sont strictes c’est que le risque de refroidir la ruche et de ruiner les efforts de abeilles pour maintenir une chaleur suffisante est grand. Au début du printemps, la colonie est encore fragile des longs mois d’hiver et sort doucement de sa léthargie.

Les premières journées réunissant les conditions idéales se présentent souvent lors de la deuxième quinzaine de mars. Pour anticiper les travaux d’été, elle devra avoir lieu au plus tard au début du mois d’avril. Ce n’est pas pour rien qu’on parle de ‘Visite de Printemps’!

L’apiculteur devra aussi prévoir un créneau suffisamment long pour lui permettre de visiter ses ruches sans précipitation. On comptera en moyenne 30 minutes par ruche pour une inspection en bonne et due forme.

La visite du printemps : une visite qui se prépare ?

En premier lieu et comme avant toute visite, l’apiculteur prendra soin de préparer son matériel. Pour que la visite se déroule bien, il lui faudra préparer un enfumoir capable de tenir plusieurs heures.

L’enfumoir est, comme son nom l’indique, un outil permettant de générer de la fumée. Cette fumée est issue de la combustion lente de petits granulés composés de végétaux séchées.

La fumée, utilisée avec parcimonie va permettre de brouiller les signaux que les abeilles échangent grâce à leurs phéromones mais également les mettre en alerte. En effet, écoutant le fameux dicton, en présence de fumée, la colonie craint la présence d’un feu, ennemi naturel et ancestral. Les abeilles se ruent alors vers l’intérieur de la ruche pour se gaver de miel en prévision d’un départ de la colonie.

Une fois son enfumoir prêt, l’apiculteur procédera à un nettoyage avec produit désinfectant ou à la flamme de ses outils principaux : le  lève-cadre et la pince lève-cadre. Ces deux outils permettent d’ouvrir la ruche en douceur, de gratter l’éventuel surplus de propolis ou de cire et de sortir les cadres.

Afin de ne rien oublier, l’apiculteur devra aussi prévoir un support pour noter ses observations.

La visite du printemps : que doit-faire l’apiculteur ?

Après de nombreuses semaines sans avoir mis le nez dans la ruche, l’apiculteur doit faire appel à tous ses sens pour entamer sa visite. Les odeurs qui se dégagent et l’aspect des rayons et des abeilles révèlent maintes informations sur l’état de santé de la colonie.

En avril, la colonie va consommer au minimum 5 KG de miel! Or les cadres de réserves se sont taris pendant l’hiver… alors qu’ils pouvaient peser jusqu’à 4KG en pleine saison, ils ne présentent maintenant qu’entre 900 grammes et 1 kilo de miel.

A mesure que l’on se rapproche du centre de la ruche, l’aspect des cadres change. L’on est passé de la couleur dorée des alvéoles de miel à un brun plus sombre. Les cellules sont en partie fermées par une épaisse couche de cire et certaines qui semblent totalement vide recèlent en réalité le trésor de la ruche : les oeufs. C’est ici que l’on trouve le couvain, la nursery de la colonie.

Ici l’apiculteur sera particulièrement vigilant : comment est le couvain? forme-t-il une belle zone continue ou bien est-il plus lacunaire?

Il faut savoir que les ouvrières de l’hiver vont mourir et laisser petit à petit leur place à des ouvrières d’été. Ces dernières écloront des alvéoles après 21 jours de croissance. La présence d’oeuf dans le couvain indique que la Reine a pondu dans les trois jours précédents la visite, la présence de larve dans les 12 jours; à ces deux stades les alvéoles ne sont pas encore fermées. Idéalement, la ruche devra comporter 3 cadres de couvain minimum.

Bien sûr l’apiculteur fera son possible pour pouvoir observer la Reine, mais parfois, elle est timide et ne se montre pas pendant la visite. Une confirmation visuelle de sa présence est rassurant pour l’apiculteur et elle est également beaucoup plus facile à repérer que les microscopiques oeufs qui peuvent échapper à un oeil non aguerri.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter à l’issue de la visite. Pour qu’une ruche re-démarre sous les meilleurs hospices, les quantités de nourriture, de couvain et l’espace disponible pour le développement de la colonie doivent être équilibrés :

• pas assez de couvain ou un couvain en mauvaise forme : le nombre d’abeilles sera insuffisant
• le couvain est bombé? il s’agit de couvain mâle pondu par les ouvrières qui ont repris le flambeau en l’absence de reine, la ruche est donc orpheline
• pas assez de réserves : les abeilles risquent de mourir de faim
• trop de réserves : la reine va rapidement se sentir à l’étroit et l’essaimage guette

Il arrive également que l’apiculteur ait la très triste surprise de découvrir une ruche complètement vide. Les abeilles n’ont pas survécu à l’hiver soit par manque de nourriture soit à cause du froid trop intense.

Heureusement, les ruches peuvent aussi sortir de l’hiver en très bonne forme! L’apiculteur peut également choisir de réunir des colonies un peu faibles pour n’en former qu’une plus résistante.

Dans les deux cas, en présence de beaux cadres de couvains et de nourriture, l’intervention de l’apiculteur se limitera à un contrôle des cadres moins utilisés par les abeilles : si ces derniers ont tendance à être un peu noircis, il faut les remplacer par des cadres  dont la cire gaufrée est neuve. Ainsi, à mesure de ces différentes visites, l’apiculteur changera les cadres pour renouveler l’ensemble en une année.

Passé cette première visite, l’apiculteur reviendra environ toutes les 3 semaines aux ruches pour s’assurer que tout va bien, jusqu’à la période de récolte du miel.

Mais pour aujourd’hui, nous allons nous intéresser à la permaculture comme mode d’action au potager : quelles sont les réflexions qui l’animent? les grands principes qui la guident?  C’est partie pour un état des lieux !

La permaculture, une affaire de sol

Avant d’envisager des plantations, il est indispensable de connaître celui qui est à la base de toute culture : le sol. En effet, les qualités de votre sol vous renseigneront sur les cultures que vous pouvez mettre en place.

Alors, sableux, humique ou argileux ? Pour en savoir plus sur votre sol, on vous propose de réaliser la petite expérience suivante :

• Prendre un bocal vide, type bocal à confiture.
• Remplir le bocal avec de l’eau
• Dans l’eau, déposer une poignée de votre terre (celle dans laquelle vous souhaitez faire vos plantations!)
• Refermer et secouer le bocal
• Laisser reposer le bocal tout une nuit et observer le résultat

Le sable se concentre au fond du bocal, l’argile forme une fine couche au dessus du sable  et la matière organique est en suspension ou à la surface de l’eau.

Comment interpréter le résultat?

• Vous n’avez pas de couche sableuse : votre sol n’est pas sableux
• Sur un sol peu argileux, la couche ne représente pas plus de 30% de la hauteur du bocal
• Plus il y a de matière en suspension, plus votre sol est riche en matière organique.

Un sol très sableux est propice à la culture de carottes tandis qu’un sol humique (très riche en matière organique) pourra accueillir n’importe quel type de culture. Plus votre sol est riche en humus, plus vous pourrez planter des légumes gourmands en nutriment, comme la tomate.

En fonction des qualités de votre sol, vous allez devoir apporter du carbone, de l’azote et un peu de phosphore et de potassium dans le sol, car il s’agit là des principaux éléments nécessaires à la croissance des plantes.

Pour un sol favorable à la culture potagère, on peut chercher un équilibre proche de:

• 50% de matières végétales carbonées: feuilles mortes, paille, brindilles, carton, copeaux de bois,…
• 40% de matières végétales azotées: tontes de gazon, feuilles vertes, épluchures de légumes,…
• 5% de phosphore: coquilles d’œufs écrasées,…
• 5% de potassium: cendres de bois (comme celles de votre cheminée…)

Comment améliorer son sol?

La butte auto-fertile

Pour commencer ses cultures avec un sol riche, on peut mettre en place une butte auto-fertile. Vous pouvez décaisser une plante-bande pour y installer les différents éléments ou créer votre butte dans un bac.

Commencer par déposer 2 à 3 couches de bois humide, déjà en décomposition de préférence, au fond. Le bois en se décomposant formera une sorte d’éponge pour retenir l’eau au niveau des racines. Des champignons se développeront dessus et apporteront de la nourriture directement aux racines des plantes.

Sur le bois, après l’avoir un peu arrosé, on déposera des couches dites ‘vertes’, azotés (herbes vertes, orties, feuilles de légumes,…) et d’éléments morts, carbonés, (feuilles mortes, copeaux de bois,…) en alternant les couches. On peut recouvrir la butte d’un mélange terreau/ compost et recouvrir le tout avec un paillage par exemple.

Aérer son sol

Pour casser les mottes de terre et décompacter le sol, il vaut mieux éviter de retourner les strates de terre, cela risquerait de déranger l’équilibre du sol et la pédofaune (faune du sol) qui l’habite !

Deux techniques alternatives existent :

• la plus rapide et la plus sportive : l’utilisation de la grelinette, un outil qui permet d’aérer le sol de façon assez douce
• la plus naturelle mais plus longue : la plantation d’engrais verts (phacélie, moutarde, sarrasin, trèfles…) dont les racines décompacteront le sol tout au long de leur croissance.

Couvrir son sol

Lorsque le sol est prêt, il est important de le couvrir pour éviter l’érosion et la croissance de mauvaises herbes. On peut utiliser différents matériaux comme le BRF (bois broyés), feuilles mortes, tontes de gazon, paille,…

Le paillage permet aussi de créer un environnement propice au développement de la faune du sol, les petites bêtes du jardin s’y réfugient et enrichissent le sol. Il permet aussi de garder une hygrométrie stable en maintenant toujours de l’humidité et de la fraîcheur pour les racines.

Les divers paillages apportent différents bienfaits aux plantes du potager:

• Le BRF permet le développement de champignons qui alimentent la plante et la protègent des maladies.
• Les feuilles mortes permettent par leur décomposition de nourrir le sol.
• Les tontes de gazon et les fauches d’engrais verts apportent de l’azote au sol encourageant les plantes.
• La paille retient très bien l’humidité et accueillent de nombreux insectes bénéfiques au jardin.

Si rien n’a été planté sur le sol, il restera paillé mais on le découvrira pour semer notamment les petites graines (on peut laisser le paillage pour les plus grosses graines comme les fèves qui le perceront aisément).

Une fois les plants sortis de terre, on paillera tout autour pour éviter que des mauvaises herbes viennent faire de la concurrence à nos légumes.

Les engrais verts

Lorsqu’il n’y a plus de légumes plantés, on peut aussi faire usage des engrais verts. Phacélie, moutarde, sainfoin, trèfle,… Ces plantes bien pratiques ont plusieurs avantages : aération du sol, apport d’azote par les racines, plantes mellifères et permettent par leur croissance rapide de recouvrir naturellement le sol en empêchant les mauvaises herbes de s’y développer.

Un peu avant le prochain semis, on fauche les engrais verts qu’on laissera se décomposer en paillage.

La permaculture, une affaire de choix de plantes

Pour organiser son potager, on gardera deux objectifs en tête: utiliser les différentes interactions que les éléments du potager peuvent avoir pour améliorer la vie de celui-ci et essayer de garder une production continue tout au long de l’année.

Associations de culture

Au potager en permaculture, pas de monoculture, on cultive différentes espèces qui s’entraident ou se protègent, on parle d’associations de culture.

Quelques exemples d’association de culture:

• Carottes – Poireaux: Le poireau par sa teneur en soufre dégage une odeur forte qui repousse la mouche et le puceron de la carotte. Cette dernière éloigne la teigne et le thrips du poireau. Chacun protège l’autre.
• Tomates – Basilic: Le basilic repousse les mouches, les moustiques et autres parasites de la tomate et apprécie la proximité avec les plants de tomates.
• Maïs – Haricot: Le haricot fertilise le sol en produisant de l’azote par ses racines, les tiges de maïs lui servent de tuteur ce qui permet d’optimiser l’espace.

Pour s’organiser, on peut dessiner un plan de culture avec les différents légumes qu’on souhaite cultiver.

Les légumes peuvent être placés en fonction de leurs affinités mais il faut aussi réfléchir dans le temps: combien de temps le légume occupera la terre avant d’être récolté ? Quel légume je pourrais planter après ?

Rotation des cultures

On évitera aussi de cultiver les mêmes légumes plusieurs fois d’affilé sur la même terre. Les légumes ne se nourrissent pas tous des mêmes nutriments et ils peuvent produire des nutriments importants pour ceux qui les suivront.

Il faut donc alterner les cultures entre les familles de légumes :

• Légumes-feuilles (laitue, chou, épinard,…) : légumes qui nécessitent beaucoup d’azote.
• Légumes-racines (carottes, radis, navets,…) : légumes avec des racines plus profondes qui se nourrissent de nutriments plus profonds dans le sol.
• Légumes-fruits (tomates, poivrons,…) : légumes qui se nourrissent de potasse et de phosphore.
• Légumineuses (fèves, pois,…) : ils alimentent la terre en azote.

Pour cultiver et produire en abondance, objectif de la permaculture, il est parfois nécessaire d’aller au-delà du choix des plantes et du travail du sol. Tirer profit des éléments déjà en place autour de notre zone de culture peut être une option!

Optimiser l’espace

L’optimisation de l’espace passe nécessairement par un temps d’observation de votre jardin ou votre friche. Il s’agit là d’imaginer votre potager de rêve en laissant libre court à votre imagination. Tout est possible, notamment une verticalisation de vos cultures : faites grimper les courges, les concombres et les tomates sur des structures 3D.

Ainsi, on créer de nouveaux espaces de culture et le jardin prend un aspect plus esthétique.On peut aussi mettre en place des aménagements sur des murs comme des petits potagers dans des palettes.

Pour lutter contre le froid au jardin, on pourra créer des haies en haut des éventuelles pentes du jardin. L’air froid étant plus dense que l’air chaud, il descend les pentes vers les zones plus basses, si il rencontre une haie ou un mur, il reste bloqué créant un phénomène de “poche d’air froid”, il est donc préférable de le bloquer à l’extérieur de notre jardin pour éviter le gel en hiver. Il faudra alors planter la haie en amont du potager.

Les poches d’air frais se forment dans les endroits en basse altitude, si le potager est dans une cuvette ou un endroit où l’air circule mal, il peut être important d’ouvrir un passage pour laisser l’air frais s’en aller.

Si on dispose d’un espace suffisant, on pourrait même imaginer creuser une mare dans notre jardin, ce qui permettrait d’accueillir des grenouilles mangeant les limaces, d’avoir une source de chaleur au jardin (les reflets du soleil sont réfléchis sur la surface de l’eau), faire pousser d’autres types de plantes et d’apporter plus de biodiversité par les insectes et les mousses qui se développeront autour.

En concevant votre jardin imaginaire, n’oubliez pas ses autres habitants : les petites bêtes, insectes ou mammifères. Pour les faire venir au jardin et les inciter à s’y installer, on peut construire un hôtel à insectes où les différents insectes trouveront un habitat dans des brins de pailles, des brindilles trouées, de la brique ou toutes sortes d’autres petits matériaux.

Et bien évidement, il est impératif de faire venir nos amis abeilles. Pensez à planter des fleurs mellifères, elles attireront les petites ailées qui en échange polliniseront vos plantes.

Notre première approche de la permaculture s’arrête ici pour l’instant et vous laissant de quoi mûrir vos réflexions jardinières. Pour la suite, on vous prévoit quelques astuces pour recycler vos déchets de jardin et gagner en autonomie.

Mais que font-elles de ce pollen? Pourquoi butinent-elles les fleurs? Comment fabriquent-elles le miel? Autant de questions auxquelles nous avons les réponses!

Le pollen

En espérant que vous n’y serez pas allergique, nous commençons notre découverte des produits de la ruche par le pollen. Son nom, signifiant poussière ou farine de fleur en grec, provient de son apparence semblable à de tout petits grains. Le pollen est avant tout la semence de reproduction mâle de la fleur, lorsqu’il est déposé sur le pistil (l’appareil reproducteur femelle) d’une fleur de la même espèce, soit en étant emporté par le vent soit en étant disséminé par des insectes (comme l’abeille), il permet la reproduction de la fleur. On appelle ce processus, bien pratique dans nos jardins, la pollinisation et l’abeille y joue un rôle important!

Les grains de pollen peuvent être de différentes couleurs (marron, jaune, rouge,…) et de différentes formes. Cette diversité permet l’identification du miel, on peut savoir de quelles fleurs est fait notre miel, car à chaque espèce son pollen.

L’abeille grâce à son corps recouvert de tout petits poils récolte le pollen en formant des petites boules de tous ces grains, appelées “pelotes”, qu’elle va fixer dans des corbeilles qu’elle a sur les pattes arrières. Elle rentre déposer son butin dans les alvéoles de la ruche, où d’autres abeilles se chargeront de le stocker, de le manger ou de le transformer en gelée royale ou en pain d’abeille, la nourriture des larves.

Le pollen est aussi consommé par les humains, souvent cru sous la forme de ces petites pelotes. Il constitue un complément alimentaire particulièrement riche pour l’organisme. Riche en glucides, en protéines et en vitamines, il stimule les capacités physiques et intellectuelles. Il a des effets positifs sur l’appareil digestif et le système cardiovasculaire.

Nectar et miel

Les abeilles participent à la reproduction des fleurs par pollinisation, en échange de quoi, ces dernières leur offrent un liquide sucré au coeur de l’alimentation de la colonie : le nectar. Il est constitué d’eau et de différents sucres.

Les abeilles butineuses aspirent le nectar à l’aide de leur trompe afin de le stocker provisoirement dans un petit réservoir corporel, leur jabot à miel. Elles possèdent des glandes qui vont enrichir le nectar en enzymes et transformer ses sucres avant de le rapporter à la ruche.

A l’arrivée, les receveuses l’ingurgitent et le régurgitent dans les cellules pour pouvoir évaporer une partie de l’eau contenue dans le nectar. Une fois déposé dans une cellule, les ventileuses se chargeront de finir la transformation du nectar en miel en battant des ailes. Une fois l’eau suffisamment évaporée la cellule est scellée avec de la cire pour conserver le miel créé. S’il y a plus de 17% d’eau dans le miel, celui-ci va fermenter : les sucres vont se transformer en alcool.

Composé de nectar et parfois de miellat (produit sécrété par certains insectes comme le puceron, la cochenille ou le metcalfa à partir de la sève des arbres), le miel constitue la nourriture des abeilles. Il est composé de 15 à 17%  d’eau et environ 80% de sucres. Elles le conservent dans les alvéoles hermétiquement fermées par des opercules de cire.

Il est consommé par les hommes dès 40 000 av. JC comme le montrent les peintures rupestres de la grotte du Parc du Drakensberg en Afrique du Sud. Sa consommation a des effets bénéfiques sur le rythme cardiaque et la circulation du sang. Ses propriétés antibactériennes lui valent d’être utilisé comme cicatrisant.

Cire et propolis, au coeur de l’architecture de la ruche

Certes le miel est la produit de la ruche que l’on préfère retenir mais un autre est tout aussi important pour les abeilles : la cire, cera alba de son joli nom scientifique. La composition de la cire est très complexe : acides gras ou encore diverses formes d’alcool entre en jeu, certains éléments ne sont d’ailleurs pas clairement identifiés. Toujours est-il que pour pouvoir fabriquer de la cire, la température de la ruche doit être suffisamment élevée : autour de 33°C.

La cire des abeilles est LE matériau de construction de la ruche, c’est avec lui que les ouvrières fabriquent les alvéoles qui composent les rayons. Un travail permanent qui leur demande une sacré consommation de miel.

Rendez-vous compte pour fabriquer 1 Kg de cire, les abeilles doivent consommer près de 8Kg  de miel… mais dans 1 Kg de cire (sous la forme d’alvéoles), elles pourront stocker près de 27 Kg de miel.

Contrairement au pollen et au miel, la cire n’est pas issue de la transformation d’un produit que les abeilles récoltent à l’extérieur de la ruche. En effet, les ouvrières qui sécrètent la cire et sont de fait appelées cirières possèdent 4 glandes spéciales sous leur abdomen. Toutes les ouvrières sont capables de produire les fins pétales de cire, en fonction des besoins de la ruche : si un rayon est détruit par exemple ou lorsque l’apiculteur ajoute des cadres non construits. En revanche, si le besoins ne se fait pas sentir, certaines ouvrières vont se spécialiser vers d’autres activités et voir leurs glandes cirières s’atrophier.

Parlons maintenant du ciment de la ruche : la propolis . Les abeilles récoltent cette substance résineuse, ressemblant à de la colle, sur les bourgeons de certains arbres (peuplier, bouleau, l’aulne, frêne, chêne). Différente selon les arbres, elle est généralement composée de cire, de pollen, de résines ou d’huiles essentielles.

Récoltée par les butineuses sous forme de pelotes, elle est transportée dans les corbeilles des pattes arrières, comme le pollen. Les abeilles y ajoutent de la cire et des sécrétions salivaires avant utilisation.

Elles l’utilisent ensuite comme assainisseur de la ruche, la propolis ayant des caractéristiques anti-infectieuses, elle protège la colonie et les stocks de miel des infections et maladies qui les guettent. Elles s’en servent pour boucher les éventuelles fissures sur la ruche ou petits trous pouvant laisser entrer l’humidité ou d’éventuels intrus. Elles peuvent aussi momifier les cadavres des intrus morts dans la ruche, trop gros pour être évacués (rats, lézards,…), afin d’empêcher leur décomposition. Elles bouchent parfois partiellement l’entrée pour se protéger d’intrusion.

Ayant des vertus thérapeutiques reconnues, la propolis est utilisée dans de nombreux baumes ou produits anti-inflammatoires pour cicatriser des plaies ou traiter des affections buccales ou respiratoires.

La gelée royale, trésor de la ruche

La gelée royale, comme son nom l’indique est la nourriture de la reine. Une larve nourrie uniquement de gelée royale donnera une reine, les autres larves n’ont droit à ce repas que pendant les 3 premiers jours de leur vie.

Cette bouillie épaisse et acide, de couleur blanchâtre, est produite par les nourrices, des ouvrières spécialisées durant la période où elles s’occupent de nourrir les larves (entre le 5e et le 14e jour de leur existence). Elles produisent la gelée royale à partir de leurs glandes pharyngiennes (au niveau des mandibules) en consommant du pollen.

La gelée royale n’est pas stockée,  produite en petite quantité pour nourrir les larves et la reine, elle est tout de suite consommée.

Riche en protéine, en sucre et en vitamines, elle est produite difficilement, rare dans la ruche et sa récolte est compliquée, nécessitant du matériel spécial. Ce qui explique qu’elle se vende très cher! Produit exceptionnel, ses avantages sur la santé sont nombreux: aide à la mémoire, à la concentration, au système cardiaque,…

Alors, incollable sur les produits de la ruche?